Надо ли обрезать молодые плодовые деревья ежегодно.
Молодые деревья лучше обрезать ежегодно. В этот период складывается основной скелет кроны, происходит быстрый рост в длину и сильное утолщение побегов. За 3 - 4 года без обрезки любой однолетний прутик может развиться в крупную ветвь. Если она будет к тому же развиваться в нежелательном месте и направлении, то ухудшит состояние остальных удачно расположенных ветвей. Когда с возрастом прирост ослабевает и больших изменений в размерах не происходит, деревья можно обрезать раз в 2 - 3 года.
Когда лучше обрезать плодовые деревья.Можно ли осенью? Когда начинать весной?Когда нужно прекращать обрезку?
Основную обрезку всех плодовых растений лучше делать, когда они находятся в состоянии покоя. Осенью, после опадения листьев, плодовые деревья можно обрезать лишь на юге, где не бывает длительных сильных морозов. В средней зоне не следует обрезать деревья осенью. Особенно опасна осенняя обрезка для молодых деревьев, у которых однолетний прирост при его укорачивании вымерзает на значительном протяжении от места среза. Вокруг мест выреза ветвей часто мерзнут кора и камбий, вследствие чего затрудняется зарастание раны. При большом количестве срезов зимние морозы иссушают дерево и его зимостойкость снижается. Особенно опасна осенняя обрезка груши, вишни и сливы. Осенью можно обрезать смородину черную, белую и красную и крыжовник.
На юге обрезать плодовые деревья можно всю зиму в дни, когда морозы меньше 5 градусов. При более низкой температуре древесина замерзает, колется и ее трудно резать. В средней зоне обрезку можно начинать в конце зимы, еще до стаивания снега, но когда минует опасность возврата длительных сильных морозов (ниже 10 - 15 градусов) - примерно с начала - середины марта.
Продолжают обрезку до тех пор, пока не начнется сильное набухание и раскрытие почек. В случаях крайней необходимости обрезку плодоносящих деревьев, особенно косточковых, можно продолжить до начала цветения.
Какие деревья нужно обрезать весной в первую очередь.
Начинают обрезку с деревьев более старшего, плодоносящего возраста, так как плодовые почки пробуждаются значительно раньше, чем листовые.
Вырезку (но не укорачивание) у молодых неплодоносящих деревьев можно продолжать весной дольше (на 10 - 15 дней), чем у плодоносящих, но подрезку однолетних приростов нужно прекращать в самом начале пробуждения почек.
Обрезку яблони можно начинать раньше: она меньше повреждается морозами в случае возврата холодов. Вишню и сливу обрезают позже: вплоть до начала цветения.
ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Что значит формировать крону плодового дерева.
Формирование - это создание нужного типа кроны, который больше соответствует местным хозяйственным и природным условиям произрастания дерева. Применяя обрезку и другие приемы, добиваются придания кроне определенной формы и ограничивают общую высоту дерева и его штамба; из всех образовавшихся сильных разветвлений выбирают нужное количество скелетных ветвей разных порядков, находящихся на определенных расстояниях одна от другой и размещенных по определенным правилам в пространстве. Подрезкой и отгибом ветвей способствуют их обрастанию хорошо развитыми плодовыми ветками. Формированием предупреждают или устраняют некоторые отрицательные особенности, пpictущие естественно растущему дереву.
До какого возраста нужно формировать крону деревьев.
В основном формирование кроны заканчивается на 8 - 12-й год после посадки, когда сформируются основные скелетные разветвления; однако пока дерево сильно растет и быстро увеличивается в размерах, нужно заботится о продолжении формирования нарастающих его частей. В период роста и плодоношения и в более старшем возрасте обрезку, которую делают для регулирования плодоношения и улучшения условий освещения, сочетают также с формирующей обрезкой. Но в этот период формирующую обрезку можно делать не ежегодно (как на молодом дереве), а периодически - раз в 2 - 3 года.
Какие системы формирования плодовых деревьев применяют в средней полосе. Какая между ними разница.
Схема свободно стоящих деревьев
1 - мутовчато-ярусная с пятью ветвями в ярусе, выросшими из соседних почек; 2 - 6 - разные варианты разреженно-ярусной кроны с 5 - 8 ветвями; 7 - разреженная измененно-лидерная 5-сучная.
В средней полосе России для свободно стоящих деревьев яблони применяют главным образом мутовчато-ярусную и разреженно-ярусную систему формирования, реже измененно-лидерную.
Мутовчато-ярусная система более проста, по ней быстрее можно сформировать дерево, но крона многих сортов, сформированных по этой системе, недостаточно прочна и сильно загущается; кроме того, в молодом возрасте деревья приходится много обрезать, чтобы не дать ослабеть проводнику. По этой системе скелетные ветви формируются ярусами из пяти сближенных веток, обычно выбирают ветки, которые образовались из соседних почек. По вертикали расстояние между ярусами дают до 1 метра.
При формировании по разреженно-ярусной системе сочетаются мутовчатость и одиночное расположение ветвей. В мутовке-ярусе допускается не более 3 сближенных ветвей, образовавшихся из соседних почек. При формировании по этой системе возможен ряд вариантов. Для средней полосы этот тип формирования более соответствует естественному построению дерева большинства сортов яблони и дает более прочную и осветленную крону.
Крону по измененно-лидерной (безъярусная, улучшенная котлообразная и др.) системе формируют с одиночно расположенными ветвями, расстояния между ними по длине ствола 30 - 60 см, общее количество ветвей 1-го порядка 5 - 6. Проводник удаляют, срезая на последней ветвью.
В средней полосе, где деревья в первые годы после посадки развиваются слабо, в один вегетационный сезон трудно пополнить крону более чем одной ветвью, соблюая установленные расстояния между ними. Поэтому формируемые по этой системе молодые деревья развиты слабее и менее стойки к зимним повреждениям.
читать предыдущую статьючитать следующую статью
