Когда нужно применять сильную и когда слабую подрезку у молодых деревьев.

Более сильно подрезают дерево (сильнее укорачивают), когда нужно усилить рост, ветвление и утолщение оснований ветвей. При слабом приросте скелетных ветвей (менее 30 см) в целом для дерева нужно применять сильную подрезку (сильно укорачивать однолетний прирост).

Если прирост очень слаб (менее 15 см), то, чтобы вызвать сильный прирост скелетных ветвей, их нужно укорачивать до 2-летней древесины, то есть обрезать над какой-либо веткой на 2-летнем приросте скелетной ветви.

Слабую степень подрезки применяют в том случае, когда желательно ускорить плодоношение молодого дерева. Если скелетные ветви имеют сильный однолетний прирост (свыше 40 см), на дереве в целом нужно применять слабую подрезку (мало укорачивать), чтобы не вызвать большого количества новых сильных веток.

Этими правилами руководствуются, когда устанавливают степень силы роста и ветвления молодых деревьев. Но на одном и том же дереве степень подрезки отдельных его разветвлений различна в зависимости от роли и положения их в кроне.

Так например, если ветку оставляют скелетной, ее подрезают слабее (меньше укорачивают), чем ветку, которую нужно ослабить и превратить в полускелетную или обрастающую. Это необходимо, чтобы окончания скелетной ветки после подрезки было расположено выше, чем ослабляемой - полускелетной. Проводник подрезают выше, чем его боковые разветвления, чтобы он над ними доминировал: ветви 1-го порядка подрезают меньше, чем ветви 2-го порядка. Если ветки нужно уравнять по силе развития, их подрезают так, чтобы их окончания были на одной высоте. В этом случае верхние и более сильные ветки подрезают сильнее, а нижние и более слабые подрезают меньше или совсем не подрезают.


В чем состоит правило соподчинения. Почему необходимо его придерживаться при формировании.

Правило соподчинения состоит в том, что разветвления последующих порядков ветвления должны быть слабее (подчинены) по длине (вернее, по высоте) и по толщине, чем разветвления предыдущих порядков. Например, проводник должен быть толще, а верхушка его расположена выше, чем скелетных ветвей 1-го порядка ветвления, а те, в свою очередь, должны быть сильнее, чем ветви, развившиеся на них, и т. д.

Если такого подчинения нет, крона будет непрочной, так как образуются развилки, в которых могут произойти отломы ветвей. Кроме того, если придерживаться этого правила, можно, не загущая крону, уместить в том же объеме больше ветвей всех порядков ветвления. В этом случае новые ветки разных порядков будут отрастать на разной высоте. Если соподчинения нет, новые разветвления на маточных ветвях разных порядков ветвления будут развиваться на одной высоте, сплетаться и затенять друг друга.


Можно ли придать ветви нужное направление? Как это сделать.

Для этого обрезают однолетний прирост над почкой, расположенной с той стороны, куда желательно направить рост ветви. Из почки на внутренней стороне ветки новый побег будет расти внутрь кроны, из почки на наружной стороне - наружу кроны, а из почек на боковых сторонах ветви рост нового побега будет вправо или влево от прежнего направления. Таким способом можно в течение нескольких лет изменить первоначальное направление роста ветви.

Многолетнюю ветвь можно срезать над боковым разветвлением, растущим в нужном направлении. Этим приемом, который называют "переводом на боковое разветвление", можно сразу значительно изменить рост ветви в желательном направлении. Изменяют направление роста ветви также установкой распорок и подвязкой.


Что надо делать, чтобы в кроне не было трущихся ветвей.

Для этого нужно своевременно направить их рост в разные стороны. Изменяют направление роста укорачиванием однолетнего прироста ветки над соответствующими почками или срезкой многолетних ветвей над боковыми разветвлениями.


Можно ли не вырезать ветвь, которая расположена слишком близко возле другой.

В незагущенной кроне можно, не вырезая ветви, развести их в разные стороны в свободное пространство. В загущенной кроне лучше вырезать одну, наименее удачно расположенную, хотя бы даже и очень крупную, ветвь, чем оставить все, подрезав их понемногу. Удаление одной крупной ветви позволяет легче распределить в пространстве оставшиеся, которые лишь слегка подрезают. При этом вопрос их размещения разрешается на много лет вперед. Вырезкой же большого количества мелких разветвлений достигается разреживание только на 1 - 2 года.


Нужна ли какая-нибудь обработка мест среза.

Шероховатую поверхность ран, сделанную пилой, а иногда и секатором, нужно сгладить острым ножом или стамеской. Чтобы предохранить древесину от гнили, раны, имеющие в диаметре более 1 см, замазывают нигроловой замазкой (3 части золы + 1 часть нигрола) или масляной краской, лучше изготовленной на натуральной олифе.

Можно применять и минеральную олифу - аксоль. Она лучше дезинфицирует рану, но несколько затрудняет ее зарастание. Из красок лучше использовать сурик, охру, сажу. Зеленая краска ярь-медянка и свинцовые белила вызывают ожоги здоровой коры при стекании с раны, применять их не следует.

Можно пользоваться также асфальтовым кузбасским лаком, лаком № 77. Они хорошо предохраняют древесину от заражения гнилью, но довольно быстро разрушаются, поэтому на поверхности больших ран через год необходимо обновлять смазку.

Ускоряет зарастание ран садовый вар, изготовляемый из петролатума с парафином.

Хорошие результаты дает и обычный садовый вар, но он дорог для этих целей.


Как удалять крупные ветви, чтобы избежать отдиров коры.

При спиливании крупных ветвей нельзя оставлять пеньки, так как они препятствуют зарастанию раны и способствуют образованию дупел.

Чтобы не отдиралась кора при отломе недопиленной ветви, первоначально на небольшом расстоянии от ствола подпиливают ветвь снизу приметно на 1/3 ее толщины (пока не начнет зажимать пилу); затем на 3 - 5 см выше нижнего подпила начинают допиливать ветвь сверху, пока она не отвалится.

После этого оставшийся пенек отпиливают в нужном месте. Очень крупные сучья лучше отпиливать по частям.


Первоисточник: www.delasoft.ru

читать предыдущую статью

читать следующую статью